Obudowa spawana ?

[BB84]

Robię pierwsze przymiarki do zadaszenia elektroniki. Chciałbym wykonać ile się da we własnym zakresie. Większość obudów gięta jest na prasie, natomiast stal grubości 2mm jest na tyle słuszna, że da się spawać inwerterem. Można uzyskać efekt ostrych krawędzi. Lakierowanie proszkowe raczej odpada, ponieważ szpachla raczej nieunikniona. Czy ktoś wykonał w ten sposób obudowę lub może podać przykład komercyjnego rozwiązania ? może jakieś rady od forumowych spawaczy ?

 

Przykładowe wersje gięte:

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[Waluch]

Bardzo schludne i tanie obudowy mają w ofercie Toroidy.pl

 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

też miałem sam 'tworzyć' obudowę, ale po prostu to się nie opłaca , chyba ,ze się upierasz na jakiś konkretny wzór

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[moltos]

Robię pierwsze przymiarki do zadaszenia elektroniki. Chciałbym wykonać ile się da we własnym zakresie. Większość obudów gięta jest na prasie, natomiast stal grubości 2mm jest na tyle słuszna, że da się spawać inwerterem. Można uzyskać efekt ostrych krawędzi. Lakierowanie proszkowe raczej odpada, ponieważ szpachla raczej nieunikniona. Czy ktoś wykonał w ten sposób obudowę lub może podać przykład komercyjnego rozwiązania ? może jakieś rady od forumowych spawaczy ?

 

Przykładowe wersje gięte:

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

Witam

Zrobiłem sam kilka obudów, głównie do wzmacniaczy mocy i pre. Przeważnie wykonywałem je z grubego aluminium. Praca dość żmudna i nie zawsze efekt jest zadowalający. Idąc za radą mądrzejszych od siebie unikam stali, zwłaszcza w przedwzmacniaczach. Raz zaszalałem i zamówiłem obudowę w dc-components do pre gramofonowego (230x230x40) bo zależało mi na estetyce. I nigdy więcej. Poza tym że dość drogo, to aluminiowe były tylko panel przedni i tylny a reszta to stal ( z opisu na ich stronie nie wynikało to jednoznacznie). Na dodatek musiałem łączyć wszystkie sześć elementów obudowy przewodami do wspólnej masy bo po skręceniu śrubami i nakrętkami, które załączone były do kompletu okazało się że poszczególne ścianki nie przewodziły prądu ze względu na grubą warstwę lakieru w miejscach połączeń.

 

Pozdrawiam

MM

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[hi_aro]

Lakierowanie proszkowe raczej odpada, ponieważ szpachla raczej nieunikniona.

 

Do farb proszkowych są również dostępne, specjalne szpachle wysokotemperaturowe. Poszukaj na Alle.

[ahaja]

W zależnosci jak dogniesz/wygniesz, z 3 elementów masz budę np taką:

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

Farba proszkowa przykrywa bardzo ładnie zarysowania. Co innego anodowanie.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[BB84]

Wykonałem ze stali 2,5mm obudowę do gitarowca, w którym cztery boki i góra były ze sobą zespawane. Spawane punktowo rutylem 1,6, po zaokrągleniu i szpachlowaniu wyglądało to bardzo dobrze. W tym przypadku chciałbym uzyskać kąty proste i sprawa się komplikuje. Przy małym przetopie da się ten efekt uzyskać, jednak łączenie jest wiotkie, przy zbyt dużym łączenie ulega zaokrągleniu. Spaw ciągły elektrodą odpada, może TIGiem da się uzyskać odpowiednią sztywność z zachowaniem ostrych krawędzi ? z pewnością proces byłby pod większą kontrolą. Obawiam się gięcia między innymi z powodu możliwych niedokładności, a gdy panel przedni licuje się z obudową dokładność ma znaczenie.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[Cooger]

A jakiś kątownik od środka? Niekoniecznie na całej długości. Wybitnie zwiększy sztywność.Tylko pospawać trzeba tak, żeby nie pogiąć blachy :)

[BB84]

A jakiś kątownik od środka? Niekoniecznie na całej długości. Wybitnie zwiększy sztywność.Tylko pospawać trzeba tak, żeby nie pogiąć blachy :)

 

Wzmacniacz na desce waży dobre 20kg. W roli usztywnienia i łączenia wspawane będą płaskowniki. Można spawać dwustronnie, jednak czym to od wewnątrz szlifować ...

 

Wykonać specyficzne narzędzie ;)

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[kwasior21]

Jesli ma to byc estetycznie (widoczne z zewnatrz to najlepiej metoda TIG) Spawanie obudowy z blach 2mm mija sie z celem , no chyba ze zrobisz na zasadzie zlania scianek bez podawania spoiwa.Wtedy wystarczy tylko lekko wypolerowac (wibrą) scianki i wyglada jak ze sklepu...

 

Pozdro.

[BB84]

Spawanie obudowy z blach 2mm mija sie z celem

 

Mógłbyś rozwinąć ?

 

Jest z tym kupa roboty ale efekt może być ciekawy.

[Dr.M]

Co do obudów z toroidy to są dość liche:(

 

Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2

[hi_aro]

Jesli ma to byc estetycznie (widoczne z zewnatrz to najlepiej metoda TIG) Spawanie obudowy z blach 2mm mija sie z celem , no chyba ze zrobisz na zasadzie zlania scianek bez podawania spoiwa

Absolutnie nie masz racji. Każde spawanie (tig, mma i inne) powoduje zniekształcenie. Zrobi się wklęsłość (lub wypukłość, w zależności jak spojrzymy).

Można spawać po kilka centymetrów, ale to i tak nie będzie to samo co gięcie.

Mniej zniekształceń powoduje lutowanie twarde np mosiądzem.

[Krzych 2]

Mam swoją metodę na ostre krawędzie. Otóż tniesz lub zamawiasz formatkę pod obudowę, trasujesz linie gięcia i... teraz najtrudniejsze, tniesz po liniach trasowania , ale tak żeby nie przeciąć do końca. Taka "perforacja" umożliwi gięcie z ostrymi krawędziami. Później na liniach gięcia od wewnątrz punktowo należy nałożyć spawy co kilka centymetrów , żeby się obudowa nie rozleciała i w zasadzie tyle.

 

Do cięcia używam zwykłej szlifierki kątowej i tarczy o grubości w zależności od blachy, czasem przy grubym materiale trzeba troszkę popracować nad powstałą szczeliną, żeby po zgięciu właściwie materiał mógł się "zejść" ze sobą

[BB84]

Stosuję opisany sposób gięcia po nacięciu przy obróbce profili, jednak nie jest zbyt dokładny.

 

Chyba zostaje wykonanie prasy krawędziowej z siłownikiem słupkowym i odpowiednia matryca.

[Krzych 2]

Stosuję opisany sposób gięcia po nacięciu przy obróbce profili, jednak nie jest zbyt dokładny.

 

Chyba zostaje wykonanie prasy krawędziowej z siłownikiem słupkowym i odpowiednia matryca.

To zależy, trzeba troszkę napsuć żeby się nauczyć. Przy profilach może być problem z cięciem po linii. Natomiast duże cięcia są paradoksalnie bardziej przewidywalne. Z dokładnością do 1mm nie ma problemu, a pewnie można i lepiej- kwestia wprawy. Na prasce wątpię żeby udało się uzyskać ostrą krawędź na materiale np 2mm

[kwasior21]

Absolutnie nie masz racji. Każde spawanie (tig, mma i inne) powoduje zniekształcenie. Zrobi się wklęsłość (lub wypukłość, w zależności jak spojrzymy).

Można spawać po kilka centymetrów, ale to i tak nie będzie to samo co gięcie.

Mniej zniekształceń powoduje lutowanie twarde np mosiądzem.

 

A wiec tak:

Owszem spawanie powoduje znieksztalcenia, ale jak ktos jest spryciarzem to sobie z tym poradzi.Im bardziej cienka blacha tym jest trudniej, kazdy material przy stygnieciu sie odksztalca.

Najprosciej walnac blaszysko na prase krawedziowa i ogien - w 100% masz racje tylko ze czasem jestesy zmuszeni cos pospawac i wtedy zaczynaja sie problemy...

 

To zależy, trzeba troszkę napsuć żeby się nauczyć. Przy profilach może być problem z cięciem po linii. Natomiast duże cięcia są paradoksalnie bardziej przewidywalne. Z dokładnością do 1mm nie ma problemu, a pewnie można i lepiej- kwestia wprawy. Na prasce wątpię żeby udało się uzyskać ostrą krawędź na materiale np 2mm

 

Nie uzyskasz ostrek krawedzi przy gieciu blach 2mm, no bo niby jak? Przeciez musisz zastosowac noz a nie spotkalem sie jeszcze z nozami i matrycami ostrymi ;)

 

Pozdrawiam.

[BB84]

Może spawać punktowo, przy czym pierwsze spawy kłaść co 3-4cm na przetop i stopniowo zagęszczać spaw minimalnym prądem zalewając szczelinę. Aby zminimalizować odkształcenia przykręcić obie blachy do np. krawędzi stołu.

 

Krawędziówka ma jeszcze jedną zaletę, można wycinać otwory wentylacyjne.

[kwasior21]

Hehe, jesli to ma byc jedna obudowa to mozna zrobic prowizorycznie (jakies dobre sciaski stolarskie starcza), jesli ma to byc wiecej sztuk to zrobilbym gabaryt , w nim umiescil blaszunie i jazda. Rozumiem, ze caly czas piszemy o blaszce 2mm.Zlanie scianek , nie punktowo tylko ciagly spaw bez spoiwa ( spoina na zewnatrz)Pozostawilbym tak do calkowitego wystygniecia.Przy tej grubosci scianek tylko i wylacznie mlotek gumowy i stuku puku jesli gdzies sie odksztalci.Palnik acetylenowy niestety na nic sie tu zda, za cienka scianka ;) A tak btw, poszedlbym do hurtowni stali i zakupil profile aluminiowe bodajze maja 100x50 i cos z nich zmajstrowal, cos takiego :

 

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

Pozdrawiam.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[Krzych 2]

Nie uzyskasz ostrek krawedzi przy gieciu blach 2mm, no bo niby jak? Przeciez musisz zastosowac noz a nie spotkalem sie jeszcze z nozami i matrycami ostrymi ;)

 

Pozdrawiam.

Zgoda , nie będzie ostrej krawędzi takiej jak na styku dwóch blach, ale spokojnie można zrobić coś co będzie wyglądało jak wygięte z dużo cieńszej blachy. Na krawędziówce takie gięcie będzie bardziej zaokrąglone.

[kangie]

Spawanie cienkich blach stalowych powygina je bezlitośnie. Nawet gdyby robić to zgodnie że sztuką, czyli zrobić przyrząd specjalny ktory ustali spawane elementy, mocno przytrzyma je i usztywni je przed spawaniem, kolejność kladzenia spoin sczepnych (heftow) oraz spawanie właściwe - powygina konstrukcję. Naprezenia spawalnicze sa ogromne. Nic ich nie powstrzyma. Mom zdaniem lepiej blachy giac i skrecac. Co innego spawac grube blachy i dac to potem do frezowania i na koniec lakierowanie proszkowe. Albo wszystko z grubego aluminium i skrecac. Podoba mi się obudowa Densena Beat B-100, która ma również funkcję radiatora. Tylko ma bardzo ostre krawędzie. Można doznać ran cietych. Aż prosi się o maleńką fazkę.

[BB84]

Taki Densen ze stali, góra, boki, przód i tył zespawane w całość, przykręcany spód, bebechy do góry nogami, kilo szpachli ...

 

Tylko kołki dystansowe, które po nawierceniu płyty da się przyspawać z drugiej strony ...

[krowaklara]

w grubszych materiałach typu alu lub dibond od 3mm w górę stosuje się takie rozwiązanie: frez stożkowy 90st, nacinanie, gięcie i klejenie specjalnymi klejami

krawędzie wychodzą bardzo ładnie i można prawie na ostro zrobić, całość po sklejeniu trzyma się b dobrze, można proszkowo lub nawet anodować. są również frezuy które schodzą do punktu prawie więc po zgięciu wychodzi promień zewn.nawet 0,5-0,8mme

[BB84]

Poczyniłem pierwsze próby. Rutyl 1.6 przy 30A spawane punktowo, stopniowe zagęszczenie do odstępów około 10mm. Niestety przy mocniejszym nacisku puściło na całej długości ... kolejna próba przy 50A to samo ... zbyt płytka spoina. Efekt wizualny po szlifie spawów kątówką i wygładzeniu pilnikiem jest całkiem przyzwoity, odkształceń nie zauważyłem. Zastanawiam się czy nie zukosować obydwu blach na połowę głębokości i nie przesiąść się na zasadę ...

[kwasior21]

Zawsze mozesz lekko przetopic krawedz, zeby bylo mniej szlifowania mozez zastosowac od zewnatrz porcelanke

 

mozesz dac usztywnienie obudowy wewnatrz, pozniej odetniesz, bedzie wiekszy amperarz ale mniej odksztalci , szkoda ze nie zamieszczasz zdjec, mozna by dokladniej opisac procedure ;)

[BB84]

Procedura polega na zamocowaniu ściskami obydwu krawędzi blach na kątowniku i spawaniu punktowym rutylem aż do zagęszczenia z odstępami około 10mm. Blachy są do siebie dociśnięte. Przy prądzie 50A spoina tworzy się na powierzchni i penetruje materiał na około 0,2-0,3mm, tym samym po zeszlifowaniu wytrzymałość jest zerowa. Dopiero przy prądzie 80A zaczyna porządnie chwytać, jednak niszczy krawędzie. Widzę dwie możliwości, punktowy przetop co 30-40mm i nadłożenie materiału na krawędzi mniejszym prądem albo zukosowanie obydwu blach i uzyskanie penetracji około 1mm na całej długości.

 

Po lewej blachy dociśnięte, płytka spoina, po prawej blachy zukosowane, spoina głębsza.

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

Zaloguj się, aby zobaczyć treść.

Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

[kwasior21]

Sprawa jest dosc prosta do wyjasnienia.Na rys po lewej przy malym amperarzu nie ma po prostu wtopienia ( miedzy innymi przez brak miejsca na wtop) Natomiast po prawej stronie jest wieksza szansa na usztywnienie obudowy.To tak w teorii jednak przy takiej grubosci blach nie jest to takie latwe. Nie masz mozliwosci zastosowac inna metode spawania? Elektroda srednio nadaje sie do tego typu prac, moze ktos w poblizu ma tiga, wyszloby jak malowane..... Wracajac do elektrody, mozna sprobowac tak jak napisales wczesniej:

 

- ukosowanie blach

- od wewnatrz podlozylbym okragla ceramiczke na dlugosci spawow

- zwiekszenie pradu na przetop (65-70 A)

- polozenie po przetopie nastepnej warstwy napoiny

- wyszlofowanie napoinki + obrobka szlifierka oscylacyjna z papierem najlepiej 120

 

Powinno dac idealne rezultaty

[BB84]

Docelowo myślę nad TIGiem (butla Ar, uchwyt i jonizator do inwertera), jednak próby robię elektrodą i mimo słabej spoiny jestem zaskoczony efektem. Dzięki za porady, będę informował co z tego wyszło.

[kwasior21]

Jakby co to wal smialo, mam nadizeje ze uzyskasz zadowalajace rezultaty ;)

 

Pozdrawiam.

[Grzegorz7]

Bez TIG`a to hardkor.

W altanie robiłem drzwi ze stali (profile ramy #2-3, blacha od #1,5). Wyszło świetnie, ale obudowa byłaby tandetna...

 

Postanowiłem zrobić jakiś stolik laboratoryjny. Szło fajnie...

Najgorsze jest to, że robisz swoje. Idzie fajnie i nagle, gdzieś przy 75% postępu nieostrożny ruch (może rutyna) i ...

 

A i metodą TIG trzeba umieć pracować.

 

Szacun.

[kangie]

No, TIGowcy mają fach w ręku.